Первый — и один из самых важных этапов — поиск официального дилера в своем городе (в идеале) или регионе (если первый вариант не проходит). Вот, в частности, что говорят участники форума в ветке, посвященной покупке бывшего в употреблении ЭП:

Для начало смотри хорошего ОД

Далее они рекомендуют выбрать подходящую модель агрегата. Здесь все зависит от круга задач, которые планируется вменить в технике на этапе эксплуатации. С выбором вполне можно управиться и собственными силами. Без привлечения специалистов.

потом определяешься с моделью

Следующие шаги выглядят примерно так:

потом ларек с запасными частями, потом круг претендентов потом берешь хорошего механика и в перед смотреть...

Как видно, никаких сложностей не возникает. Но только если есть механик, отлично разбирающийся в экскаваторах-погрузчиках. А если его нет? Тогда придется твердо выучить 25-ть правил грамотного выбора подержанного ЭП.

Рекомендации для тех, кто покупает сам

На упомянутом выше форуме сказано, что продавец так или иначе будет скрывать слабые места предмета купли-продажи. Это нормальное поведение, а потому нужно быть готовым к любым неожиданностям. На основе многолетней практики эксплуатации погрузочно-разгрузочной техники были выведены 25-ть правил, соблюдение которых позволит приобрести нормальный аппарат за нормальную цену.

Если смотреть все перечисленные требования то ЭП будет как новый . чуть дешевле.

Что же это за рекомендации? Давайте рассмотрим каждую из них.

1. Счетчик часов, как уже поняли многие бывалые покупатели — не показатель. Дело в том, что у многих моделей ЭП он редактируется. Как и тахометр. Следовательно, лучше отталкиваться от расчетного показателя 1,5 тысячи моточасов в год. Машина, которая была выпущена в 2010-ом, в 2014-ом должна иметь не менее 4,5—5,5 тысячи моточасов на счетчике. Если их гораздо меньше, то велика вероятность, что был поставлен новый счетчик. Данная операция обойдется всего-то в 10 тысяч рублей.

2. Изучите состояние зубьев, пальцев, а также состояние "обувки" — резины.

3. Проверке должны быть подвергнуты все существующие уровни жидкости. Речь идет о:

• двигателе;
• коробке переключения передач;
• мостах;
• гидросистеме.

4. Далее в поле внимания должна попасть смазка. Вернее, ее следы в масленках (они же — тавотницы). Ни в коем случае не поленитесь осмотреть экскаватор-погрузчик снизу.

5. Если какие-то тавотницы отсутствуют, то это плохой сигнал. Он свидетельствует о давнем отсутствии такой операции, как шприцевание. Это означает, что узлу в самом скором времени понадобится замена.

6. Просим ключи у продавца, залезаем в кабину и включаем зажигание. Даем технике прогреться.

Многие болячки всплывают на нагретом тракторе.

7. Наличие подтеков антифриза, масла, а также дизельного топлива — еще один тревожный сигнал.

8. Заметили, что с ТНВД капает топливо? Отказывайтесь от дальнейшего осмотра тотчас же, иначе вас ожидает очень дорогой ремонт топливного насоса.

9. Аналогично и с наличием течей в районе помпы. Этот узел ремонту не подлежит, а потому придется устанавливать новый. Без вариантов.

10. Теперь, когда ЭП достаточно прогрелся, пришло время для прослушивания гидравлической системы. Она должна работать, не издавая подозрительных шумов, плавно и безо всяких рывков.

11. Обратите внимание на цвет дыма при работе аппарата. Если он черный — дело плохо, так как это первый признак того, что турбина доживает свои последние дни/месяцы. К слову, при ее осмотре настораживать должно масло, потеки которого присутствуют на патрубках. Хомуты патрубков не должны иметь трещин. Рассматривая этот узел, можно попробовать отсоединить патрубок, идущий от турбины на коллектор. Сухо? Отлично! Наличие масла не подтверждает возможность скорого ее выхода из строя, но специалиста привлекать придется.

12. Никаких жучков в блоке реле и предохранителей быть не должно.

13. Следите за предупреждающими лампочками — в процессе проверки техники они загораться не должны. Конечно, при условии, что с ней все в порядке.

14. Теперь сравним номера на табличке, находящейся на капоте, мостах, КПП и движке с теми, что указаны в ПСМ. Любое минимальное расхождение в одну цифру — гарантированные проблемы при постановке агрегата на учет.

15. Проверьте присутствие/отсутствие зазоров в аутригерах и телескопе.

16. Далее ищем потертости и трещины в резиновых шлангах.

17. Проверяем коробку на наличие толчков при переключении передач. Тут все, как и с обычным автомобилем.

18. Подвергаем проверке тормозную систему.

19. Топливный насос и болты головки блока должны быть окрашены заводской краской. Если нет, то это означает, что и туда, и туда уже кто-то лазил.

20. Переключаем внимание на сочленения палец—втулка. Проверяем на износ. Аналогично и с задней стрелой: изучаем телескоп-быстросъем (или телескоп-ковш). С погрузчиком — то же самое.

21. Пытаемся покачать колеса, чтобы определить, нет ли люфтов. Внимание — подшипникам и шкворне.

22. Осматривая секцию распределителей и заглядывая под капот нужно отыскать на тросиках, шлангах и тому подобных элементах этикетку. Здесь можно найти точную дату их изготовления.

23. Вы же не забыли прихватить компрессиометр и гидротестер для проверки компрессии движка и уровня давления в гидросистеме? Нет? Замечательно. Если этого не сделать, то потом можно очень сильно удивиться стоимости ремонта этих элементов.

И последнее. Если хотите поторговаться, можно проверить все сочленения — рулевое, карданы, сварка на стреле (задней и передней) — на предмет люфта. Есть люфт — можно попытаться сбросить цену.